Störningar

Denna artikel skulle behöva förtydligas med ljudexempel. Om du har eller kan skapa en passande kort ljudfil som inte är upphovsrättsskyddad får du gärna ladda upp den och lägga in den i artikeln.

Vilka störningar kan man lätt råka ut för i sin studio? Det förekommer ibland frågor i olika forum, som tyder på att folk inte vet vad det är för skillnad på brum, brus och knaster, något som gör att det lätt blir missförstånd när nybörjare och mer erfarna ska försöka reda ut problem tillsammans - och jag gör därför ett litet försök att beskriva dessa fenomen...

F-n, vad svårt det är att beskriva vissa saker - skulle kanske peta ihop lite ljudfiler för att illustrera... ;)

BRUM

Brum låter ungefär i stil med hur kyl, frys, mikrovågsugn etc är igång - alltså ett mullrande ljud som har en specifik ton. Detta uppkommer ofta genom bristfällig jordning, jordslingor, olämplig kabeldragning eller yttre störningskällor.

Jordning

Studion bör vara jordad - alltså kopplad till elurtag som har skyddsjord. Man bör också använda samma elurtag till hela studion för att vara helt säker på att allt är kopplat till samma fas på elnätet. Om man inte har jordat, så kommer t ex strålningsfiltret i en CRT-skärm inte att fungera, vissa apparater kommer att ge mer brum och risken finns att man får spänningsförande chassin på vissa apparater. Spänningsförande chassi är dock inte samma sak som att nätspänningen på 230V kommer ut i chassit, utan det handlar ofta om ca 60V eller liknande - men det innebär att man kan riskera att skada prylar när man kopplar ihop dem, eftersom det är potentialskillnad mellan chassina och det då kan uppstå gnistor när man kopplar ihop dem - och så kan det uppstå brum på grund av krypströmmar.

Om man kör ojordat och upplever att man har brumproblem, så kan man testa genom att koppla en förlängningskabel från köket (där det alltid är jordade urtag) och koppla allt i studion dit i stället - och se om det hjälper. OBS! inte godtagbart som permanent lösning på grund av brandskyddsbestämmelser, utan enbart som en tillfällig test! Om det blir bättre, så är det bara att bestämma tid med en elektriker som får dra in jord till studion.

OBS!!! Ett tips brukar florera när det gäller jordning - och det är att jorda genom att koppla jorden till värmeelementet. Detta kan vara direkt livsfarligt, eftersom det inte alls är säkert att chassit på elementet kan fungera som skyddsjord, utan man kan i värsta fall ordna en dödsfälla för alla som tar på elementen i huset genom att göra så.

Jordslingor

En jordslinga uppstår när apparaters jord är anslutna till varandra på fler än ett ställe. Det tydligaste exemplet är om man kopplar en effektenhet till en mixer. Man tar ut signalen med en skärmad kabel, så att signalen kan komma fram till effekten (det behövs ju både signal och jord för att det ska hända något...). Sedan kopplar man från effektens utgångar tillbaks till mixern med skärmade kablar. Inget fel i det - eller är det kanske det...? Här har en jordslinga uppstått, eftersom signaljorden är kopplad i en slinga från mixern till effekten - och från effekten tillbaks till mixern. I vissa fall händer inget, men i andra så får man ett tillskott av brum på grund av jordslingan. Enklaste åtgärden är då att eliminera slingan genom att helt enkelt klippa av skärmen i kablarna så går från effektens utgångar till mixerns ingångar. Mixern har ju redan signaljorden tillgänglig, så den behöver ingen returnerad signaljord för att det ska bli ljud.

En annan situation som kan vara lite knivigare, är när man skruvar in enheter i ett rack. Då skapar man nämligen kontakt mellan enheterna genom racket - och det blir plötsligt enormt svårt att försöka räkna ut hur signaljorden kommer att bete sig. Lösningen i det fallet, är att skilja enheterna galvaniskt genom att se till att de inte rör vid varandra - antingen genom att sätta plastbrickor mellan enheterna och racket - och mellan själva skruven och enheten också. Det finns speciella brickor som går in i skruvhålen på enheten, så att skruven inte kan röra vid dess chassi. Ett annat alternativ är att helt enkelt skruva in enheterna i en träram i stället för en metallram, eftersom trä inte är ledande.

Kabeldragning

Om man drar sina signalkablar intill nätspänningskablar, transformatorer och CRT-skärmar, så ber man om problem. Risken är nämligen stor att det kommer in brum i signalkablarna i så fall. Enda sättet att komma ifrån det, är att ha signalkablar och nätkablar etc på behörigt avstånd från varandra. Om signalkablar och nätkablar måste korsas, så ska man göra det i rät vinkel (90 grader) för att få så liten risk som möjligt att brummet på 50Hz inte kommer in i signalkablarna. Balanserad överförng är betydligt mindre känslig än obalanserad, men det är säkrare att inte lämna något åt slumpen...

Yttre störningskällor

Yttre störningskällor som bör undvikas (förutom transformatorer o dyl, som jag nämnde under kabeldragning), är lågenergilampor, lysrör och dimmers. Dessa genererar ett störningsfält - och i fallet med dimmers, så kan det även komma störningar via elnätet, som kan ställa till problem. Det är därför väldigt oroande att man hör tal om att vanliga glödlampor borde förbjudas, till förmån för lågenergilampor - för i studion är lågenergilampor förenade med en risk för ökat brum (och eftersom de ska hanteras som miljöfarligt avfall, så kan man fråga sig vilken nytta det egentligen gör för miljön...). Brummet från lågenergilampor och lysrör ligger ofta betydligt högre än nätspänningens 50Hz - och man kan ibland hitta det på 400 eller 800Hz...

Fantommatning

Normalt ska fantommatningen hålla 48V, men det förekommer tyvärr mixrar och ljudkort som lämnar lägre spänning. Vissa kondensatormikrofoner kan drivas inom ett stort spänningsområde, medan vissa ger betydligt sämre ljud vid lägre spänning än 48V - och vissa ger inget ljud alls, eller enbart brum, vid lägre matningsspänning.

Om en mikrofonkabel är defekt, så kan det göra att fantommatningen inte kommer fram korrekt till en kondensatormikrofon och då kan det också ge ett kraftigt brum - och i värsta fall även skada mikrofonen!

BRUS

Låter mer eller mindre som bruset om man ställer in en radio mellan radiokanalerna.

Brus uppkommer i all elektronik. I passiv elektronik (resistorer, kondensatorer etc) uppstår det mikroskopiskt lite brus jämfört med aktiv elektronik (transistorer, IC-kretsar etc). Detta är inget man kan komma ifrån, utan för att minimera bruset, gäller det att se till att ha tillräckligt bra prylar i hela signalvägen - och att minimera signalvägen. Ett sätt att minimera signalvägen, är att använda en extern micpreamp i stället för den långa vägen genom en mixer. Man kan använda en passiv attenuator i stället för en aktiv volymkontroll. Om en apparat innehåller gamla uttorkade kondensatorer, så kan de ge upphov till ganska mycket brus, trots att det är passiva komponenter - men då beror det på att de är gamla och helt eller delvis har tappat den funktion som de ska ha.

KNASTER/SPRAK

Detta låter ungefär som när man lyssnar på en öppen brasa, där det hela tiden sprakar och knastrar i träet som man eldar - eller som det statiska knastret som finns i bakgrunden när man spelar en gammal vinylskiva...

Detta kan bero på att man har ställt in kortare latency än vad datorn orkar med. Åtgärden är förstås att öka latency-tiden - eller skaffa en dator som är mer lämpad för jobbet. Det kan också bero på en trasig kabel (spiralkablar har en tendens att bli dåliga betydligt snabbare än raka kablar) eller oxiderade kontakter på kabeln, så att den elektriska kontakten mellan kabeln och apparaten blir lite halvdålig. Den dåliga kontakten eller kabeln måste bytas ut. En annan orsak till dålig kontakt, kan vara kallödningar - alltså lödningar som har varit för dåligt utförda från början - eller som har blivit dåliga på grund av slitage. I sådana fall är det bara att göra om lödningarna genom att avlägsna lödtennet med tennsug och göra nya lödningar där det behövs.

Man kan också råka ut för knaster i en potentiometer som sitter i signalvägen och som börjar bli sliten. Då kan en tillfällig lösning vara att man rengör potentiometerns kolbana med elektronikspray som inte innehåller olja (alltså INTE 5-56 ;) ), men ofta kan potentiometerna behöva bytas ut.

DISTORSION

Distorsion låter förvrängt - lite som det gör genom en megafon. Det blir ett "fetare" och samtidigt mer utsmetat och komprimerat ljud där detaljerna försvinner. På en vanlig rockgitarr, änvänds nästan alltid distorsion som en effekt.

Distorsion beror på att någon del i ljudkedjan är överstyrd - alltså får för stark signal. Om man har för stark signal ut från mikrofonen, så kan micpreampens ingång överstyras utan att man har en chans att se det, eftersom första förstärkarsteget i preampen ligger före både mätare, peak-LED, gain och Pad. I så fall behöver man använda Pad-switchen på mikrofonen eller använda en extern Pad som kopplas på kabeln innan man kopplar den till preampen. Om utsignalen från preampen är för hög för nästa apparat (kanske en kompressor eller en A/D-omvandlare) som signalen kopplas vidare till, så uppstår det distorsion i den apparaten i stället och man måste dra ner gain eller utnivå (om sådan kontroll finns) på preampen. Om man har många ljudkällor kopplade till en mixer och drar upp för högt, så kan man överstyra mixern internt - och då får man helt enkelt ta och dra ner kanalreglarna.

Är distorsion alltid av ondo? När man jobbar digitalt så är det extra känsligt, eftersom en överstyrd A/D-omvandlare låter fruktansvärt illa - medan analoga prylar oftast ger en lite mjukare distorsion om de blir lätt överstyrda. Ett analogt rullband ger en mjuk distorsion kombinerat med en viss grad av kompression - en effekt som en del gillar och tycker ger en "varm" och trevlig färgning. Gitarrister använder som sagt också en kontrollerad distorsion för att ge gitarren lite extra "bett". Vissa överstyr sången för att få ett viss sound där, så det är inte i alla lägen som distorsion är dåligt - men på fel ställe och på fel material, så är det inte alls kul...